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月饼从奢侈品变“没人吃”差在哪
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你有完整把一盒月饼吃完过吗？
若最近打开社交媒体，大概率会看到“月饼难吃”的词条占据热搜高位，评论区满是吐槽：
“五仁月饼圆润离开地球”“嫦娥你自己尝尝好吃吗？”“求青红丝消失教程”。
有调研数据直白指出，仅23%的消费者会主动食用月饼，绝大多数受访者认为月饼难吃。
明明是中秋标配美食，如今为何成了让人避之不及的“甜蜜负担”？别看现在月饼人人嫌弃，往前推几十年，它可是实打实的节日美味。
上世纪80年代，票证经济尚未完全退出生活。国家统计局数据显示，1985年全国人均年食糖消费量仅6公斤左右，面粉、食用油均需凭粮票购买，餐桌上的甜味堪称奢侈品。
对当时的家庭而言，只有中秋这样一年一次的重要日子，才舍得用糖、油这类紧俏物资制作食物。也正因如此，月饼注定是高油高糖的。这份甜蜜不仅是其独特美味的来源，更直白彰显它的珍贵——只有足够稀缺，才能成就这份专属中秋的仪式感。
改革开放后，中国食品工业爆发式增长，月饼原料早已不短缺。2023年，全国人均年食糖消费量已超过11公斤，甜味从奢侈享受变为日常选择；生产力提升更让月饼走向日常化。
中国数据研究中心数据显示，2024年国内月饼年产量超过30万吨。
如今不仅中秋能买，全年都能吃到；肉月饼、冰淇淋月饼等日常款的出现，更让它彻底脱离中秋专属属性，成了随手可买的普通食物。
但随之而来的，是月饼核心定位的崩塌。过去，它是节日里才有的高油高糖珍馐，既有团圆的象征意义，又有难得一吃的珍稀价值。
现在，稀缺感没了，珍馐的光环也没了，只剩“节日仪式性食物”这一个定位。
尽管作为礼品的月饼仍是中秋送礼的人情载体，礼盒价格从百元到数千元不等，但作为食物的它，已不得不滑向普通零食赛道，和蛋黄酥、老婆饼等糕点同台竞争。
可问题在于，面对“普通零食”的身份，月饼没能接住。
过去，人们评判月饼的标准是节日意义——只要它是团圆的象征、是不常见的珍馐，就是合格的。
现在，消费者已将它视作零食，自然会用零食的标准要求它：要好吃、健康、轻便。但这些，恰恰是传统月饼的短板。
以经典的双黄莲蓉月饼为例，每100克热量约429千卡、糖48.6克、碳水化合物47.6克、脂肪21.5克，相当于3碗米饭的热量、1.3罐可乐的含糖量、32片薯片的脂肪含量，是妥妥的高糖、高油、高脂肪食品，与人们普遍追求的低糖、低油、轻负担饮食完全相悖。
再看口味，传统五仁、豆沙让年轻人觉得“老气”；为迎合市场推出的创新口味，又显得“四不像”——小龙虾月饼没了海鲜的鲜美，龙井月饼丢了茶叶的清爽，既没留住老食客，也没打动年轻食客。
口感上更显尴尬：月饼饼皮厚实，内馅多为绵密或带颗粒感的质地，整体口感过于扎实，吃半块就饱了，完全没有饼干、坚果那样“随手吃一口”的轻便感。
更关键的是，作为节日礼物，月饼也已难称合格。出于对仪式感的追求，市面上的月饼礼盒多存在过度包装问题——多层纸盒嵌套，搭配精致餐盒，甚至附赠装饰品；可拆开包装，里面仍是那块高糖高油的普通糕点。
更糟的是，收礼的人大多不是主动想吃，且礼盒口味固定，难免夹杂不爱吃的种类。本就没有期待，再加上高油高糖的缺点，“难吃”的印象自然被无限放大。
说到底，月饼被吐槽难吃的背后，是一场定位错配。当稀缺的光环退去，没接入新定位的月饼，卡在“仪式感载体”和“普通零食”之间进退两难，最终成了尴尬的“节日气氛组”。
但转机也在冒头：2024年，低糖月饼销量同比增长60%，迷你月饼、流心月饼成为年轻人的新宠。这说明，大家不是不爱月饼，只是不爱又甜又油还噎人的月饼。
若有一块好吃又健康的月饼摆在面前，大概率没人会拒绝在中秋佳节，和亲朋好友共享这份美味。
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